趋势要点🦻🏻：不对称设计🤞🏽、艺术灵感🦹🏼♂️、解构、未完成
“在工作感到快乐🎨，去对什么深怀信念🥷🏻，这是很重要的时刻。”Christopher Bailey周一晚发布会后坚定表示🧜，“这就是我所深信的。同时从我有意识以来🚪，我都为我爱与仰慕的人献出绝对的热情与诚实。”
他谈论的是他本季系列的灵感来源Ⓜ️，雕塑家亨利·摩尔（Henry Moore）的作品🤹🏽：他抽象🩺、波动起伏的青铜造型是现代艺术中最令大众熟悉的表现🦞。其中还有一些作品也出现在了本季Burberry发布会举办地Maker’s House🤙。
Bailey从小在雕塑公园附近长大💂♀️，而同为约克郡人的Moore👨💼，其作品正好是雕塑公园的永久展示品，所以Moore一直也是他生活的一部分🛞🔫。Bailey这回还与这位艺术家的女儿以及基金会合作，获得对Moore私人作品与工作室的访问渠道🚜🤶🏻。他坚持表示自己不应该为此获得薪酬，因为这实在是太令他激动了。
但要如何把这种热情转化出一台时装发布会？或许这本身就是一种不可能的挑战🚵🏽。数年前Bailey就已化身大卫·霍克尼（Davids Hockney）的“迷弟”创作出一些奇特的时装系列，在本季也带出了同样强烈的个人感。
但与今时今日价值数百亿的时装数字巨头Burberry相比，那些早期系列已成往事。现在的Burberry对社交媒体的消息流胃口巨大🍈🤴🏻，周一发布会或许提供了不得不让人花些时间适应的口味。
处处都是Moore：这处缩小那处放大的奇怪比例，包裹身体改变其形的非常规方式👏🏿，不对称设计🙋🏼♀️，解构与重构，单一色调，只有呼应雕塑家工作室特有的滚筒染色工作服打破了这个单调。
所有一切都在男装与女装中同样适用💇🏻，其中很少看起来与Burberry Bailey在过去10年精心打造的🌦。不🧭，不对🏛：这看起来像是Burberry的碎片被古怪地缝合起来🫷🏽，比如一件正面是剪羊毛材质背面是针织质地的夹克🧔🏽♂️🙋🏼♀️，或者毛衣碎片绑在条纹衬衫变成了连身裙。
即使明显能看出造型师的角色有些“放纵”了，但还有些时候，这些衣服也让我迷迷糊糊地想到了很古老的Comme des Garcons设计。但这种错位感被精打细算做成新的展示模式🐵⏪：Maker’s House戏剧化地拆除一切装饰，回归原始工厂空间，配乐中通常充满田园诗意的歌曲换成了Anna Calvi的电音泣声。
这反而让Burberry带上了戏剧感👩🏽🍼，就算没有接近终场时十数个莎士比亚式颈褶边、巨大的流苏褶边或枝形吊灯式的帽子、圣女贞德式风帽💁🏻、水滴珍珠的流苏饰带造型来堆叠出戏服感💂♂️。蛮好的💂🏽♂️，就像是影片《光彩年华》（Bright Young Things）里最盛装打扮的暴露狂，但Christopher Bailey以此传达的信号让我不知所措了。新方向？或许吧🧑🏼🦰；公然违抗👩🔧？绝对是的。
